Юный техник - для умелых рук 1985-08, страница 13

Рисунон 3.

Способы соединения бревен а срубе !?„!?£* расскажем в следующем но-fticpej, неноторые элементы сьединений-а — чаша, б — паз, в — нагель, г — клинообразная вь:ру§иа, я — шип е — шпонна. ' " ¹

20 мм, то черту изготовляют из полоски инструментальной стали. При работе над крупным макетом потребуются столярные инструменты: ерунок, малка, отвес, небольшой уровень, рубанок и некоторые другие инструменты.

ЗАГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Лучшим материалом для строительства считаются сосна и ель. Но если все же приходится выбирать между этими деревьями, то предпочтительнее сосна, как более долговечный и прочный материал. Особое предпочтение оказывали строители кондовой сосне, выросшей на сухом месте, имевшей на торце до 250 годичных слоев. Сосновые бревна, у которых было до (50 годичных слоев, назывались полукрасными и ценились строителями тоже очень высоко. Менее ценными считались деревья, имевшие до SO годичных слоев и выросшие на болоте, так называемая преснина, или пресняк. Древесина ели более мягкая, проще обрабатывается, в еловой избе легче дышится. Эту истину подтверждает широко распространенная на Руси поговорка: «Изба ело-ва, да сердце здорово». Недостаток ели состоит в том, что она чаще подвергается нападению жучков-древоточцев и быстрее загнивает. Если не было хвойного строительного леса, то постройки возводили также из ольхи, осины, липы. Чаще всего лиственная древесина шла на постройки хозяйственных помещений.

Заготавливали лес и строили дом так называемой «помочью», или «толокой», то есть при участии родных, близких и односельчан. В работе могли участвовать от 10 до 50 человек.

Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст раскряжевывают, го есть распиливают на бревна длиной от 4 до 9 метров. Обычно хлыст делят на три бревна: комлевое, срединное и вершинное. Наиболее прочными и ценными считаются комлевое и срединное бревна. Срубленные сучья и отпиленную вершину вместе со стройматериалами вывозили из леса и использовали на дрова. Привезенные из леса бревна унладывали недалеко от дома и оставляли вылеживаться до весны.

Весной, как только сходил снег и становилось тепло, плотники приступали к окорке бревен, то есть снимали с них кору. Вначале кору снимали топором, одновременно выравнивали бревна, стесывая всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах оставались узкие прерывистые полоски луба — остатки коры. Тогда-то на выручку и приходил скобель, которым выполняли чистую окорку

бревна. Остатки коры удалялись окончательно, открывая чистую светлую древесину бревна.

Заготовка матермапа для макет». Чтобы достоверно передать на макете все особенности рубленого строения, нужно найти такой материал, который как можно правдоподобнее имитировал бы настоящие бревна. Если выполнить макет из круглых палочек, изготовленных на круглопильном или токарном станках, «бревна» будут казаться слишком правильными и неестественными. Эту неестественность будет подчеркивать отсутствие сучков, которые характерны для деревянного строения. Но особенно нелепо будут выглядеть торцы бревен, на которых вместо концентрических кругов годичных слоев, Характерных для среза настоящего бревна, будут видны прямые параллельные линии. Можно использовать для макета срезанные осенью одеревеневшие стебли рогоза. Но и они тоже не могут передать асе особенности ствола дерева.

Лучший материал для макетирования, как показал опыт, — ветки древесных растений, особенно ивовые побеги, которые применяются для плетения корзин. Это, по сути дела, миниатюрные бревнышки. Они, как и настоящие бревна, имеют сбежистость, наросты и сучки, концентрические круги на торцовом срезе. Можно с успехом использовать для макетирования и прутья других кустарников и деревьев. Главное условие — чтобы они были прямыми. В городе хороший материал можно заготовить там, где накануне провели обрезку деревьев и кустарников. Не следует также выбрасывать ветки от новогодней елки. Для небольших макетов используют ветки толщиной 5—10 мм, а для более крупных — 10—20 мм. Практически заготовку прутьев можно проводить в любое время года, ведь ветки необязательно должны быть гибкими, как в корзиноплетении. Можно заготавливать даже побеги ивы ломкой, которую корзинщики обходят стороной.

Снимать кору с заготовленных веток удобно с помощью щемилки. Напомним, как изготовить самую простую щемил-ку. Вбейте в бревно или в край доски рядом два толстых гвоздя. Обмотайте их снизу проволокой на высоту 1,5 — 2 см. Затем разведите концы гвоздей под острым углом. Щемилка готова. Прижмите между гвоздями неокорен-ный прут и с силой потяните его на себя. Этот прием нужно повторить даа-три раз а, постоянно поворачивая прут вокруг своей оси. Если ветки срезаны весной или летом, кора легко снимется. Ветки, срезанные поздней осенью, зимой и ранней весной перед окоркой необходимо проварить в чистой воде в течение двух-трех часов. Окоренные прутья просушите и свяжите е отдельные пучки. В каждом пучке должны быть ветки примерно одинаковой толщины. В сухом помещении они могут храниться длительное время,

Г. ФЕДОТОВ

Рисунки автора (Окончание в N9 9)

ZC

13