Юный техник - для умелых рук 1989-05, страница 8

МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ - МИНИ-МОКИК,

который собран тобою саъпим

Мини-мокик, малогабаритный мопед рижского завода «Слр-кана Звайгзне»,— в остром дефиците. Чуть ли не по записи. И неспроста! Небольшие габариты, экономичность, современный внешний вид, высокие ходовые качества — и вот завоеваны сердца тысяч и тысяч парней и девушек. А цепа мокика кусается. Может быть, поэтому многие мальчишки вздыхают, засучивают рукава и берутся за инструменты. Пусть похуже выйдет, да подешевле. Но почему бы не попробовать сделать мо-кик, способный погоперничать с рижским? Дело непростое, но игра, как говорится, стоит свеч.

Приводим чертежи.

Рама нашего микромотоцикла сварная. Так что прежде чем браться за работу, выясните, есть ли поблизости мастерская, которая не отказалась Оы помочь. Надо иметь в виду и то, что в конструкции испол >уется набор покупных деталей узлов. Передняя вилка — от мопеда «Рига-13», седло — от мопеда «Ри-га-11», руль — от мини-мокика, двигатель — типа LU-62, фара и задний габаритный фонарь — от мопеда «Рига-11», топливный бак — от «Риги-13», колеса — от самоката или детского велосипеда. П| >иобрести эти детали не столь уж сложно. Да и стоимость их, пожалуй, не разорит среднюю семью. Всего же затраты, по моим подсчетам, составят 150 рублей. Ну и, наконец, если вы располагаете другими деталями, придется внести коррективы в конструкцию рамы, изменится и стоимость вашего двухколесного друга.

После приобретения готовых деталей перерисуйте их боко-в не проекции на плотную бумагу или картон и ножницами вырежьте силуэты. Они потребуются для работы на плазе. Что такое плаз, вам, наверное, объяснят» не надо. Это точный чертеж агрегата, машины в натуральную величину. Только с его по-мощиЮ можно окончательно увязать все элементы какого-либо механизма, уточнить их компоновку

Так что, подготовив боковые проекции, возьмите чистый лист фанеры или чертежной бумаги размером не менее 1X1,5 метра. Для нашего плаза хватит с лихвой! Плазовую привязку начните с размещения сипуэтов колес. Расстояние между ними (база)— 800 мм. Затем к переднему «колесу» подстыкуйте «вилку», к вилке — «руль»... Расположив между колесами силуэт двигателя, ь.верите для него оптимальное место, не забывая и об удобстве, и о надежности крепления мотора на раме. Для этого имеет смысл вырезать дополнительно картонные «крепежные узлы» — верхний и задний.

Теперь попытайтесь объединить все элементы мокика единой рамой. Главное требование к ней — лаконичность: никаких лишних дегалей, простота формы и при этом максимальная технологичность. Один из вариантов — на рисунке. Это рама хребтового типа. Ее верхняя дуга состоит из двух изогну! х труб, задняя вилка выгнута из стельно/ полосы. Задний узел крепления двигбгеля представляет собой две фигурные пластины, вырезанные из стального листа толщиной 3 мм и приваренные к юд едельной трубе. Из этого же материала вырезаны передний узел крепления мотора и подседельная труба. Она связывает в целое верхнюю дуу рамы, заднюю вилку и задний узел крепления мотора.

Изготовление рамы начните с заготовки ее состас пяющих. Для верхних дуг рамы нужны две изогнутые трубы с внешним диаметром около 30 мм и толщиной стенки 2 мм. Кстати говоря, гнуть такие трубы mi жно в холодном виде, без подогрева. Надо лишь набить трубку просеянным сухим песком и заглушить отверстия деревянными пробками. На роль трубогиба подойдет даже автомобильный домкрат. Надо лиш! :н< бдить его несложным приспособлением для крепления труб-заго ■ овок. Это может быть отрезок рельса или швеллера, к которому заготовка крепится толстой (диаметром 5 мм) проволокой. Затем остается подвести под заготовку домкрат и, выдвигая с помощью рычага шток, сле.ка изогнуть ,рубу. Переместив домкрат i ' л „дующую точку, повторяют операцию. А контролировать работу можнс с помощью простейшего шаблона — отрезка толстой проволоки, выгнутой по контуру изображенной на плазе рхнсй дуги рамы.

Изготовление остальных элементов рамы, уверен, вряд ли вас озадачит. Подседельная труба — стальная (длин. 400 мм, тол

щина стенки 2,5 мм и диаметр 34 мм). Несложно сделат и заднюю вилку. Эта подковооЬразная деталь сгибается из пятимиллиметровой стальной полосы шириной около 30 мм. В перьях ил-ки разделайте пазы шириной 10 мм под ось заднего колеса.

Сварку рамы приводят поэтапно. Сначала все элементы рамы свяжите мягкой медной или стальной проволокой и после проверки правильности сборки прихватите аркой в дву*-трсх точках в каждом стыке. Затем — еще одна проверка, при необходимости — рихтовка и окончательная сварка.

Следующий этап — установка на раму кронштейнов кре! ления двигателя. Вырезанные из стального листа, они закрепляются болтами и гайками на двигателе, а тот с помощью проволоки на pa/..е. Затем кронштейны прихватк. ают сваркой к раме: передний — к зерхней дуге, задний — на подседельной трубе. После этогс д1 атель снимают, а кронштейны приваривают.

Прежде чем заняться сборкой мокика, надо лорабо|вть велосипедные колеса. Переднее в доводке не нуждается, а вот заднее усильте. Наиболее простой способ — приварить поверх спиц конусные диски, ьыгнутые из стального листа толщиной 1—1,5 мм. Приварить их следует в точках с шагом 20—30 мм по окружности обода колеса и с шагом 10 мм—по окружности втулки. Но прежде чем варить, извлеките из втулки детали муфть. свободного хода и тормозного механизма. Иначе он», перегреются.

Можно усилить колесо и без сварки. Для этого из листа дюралюминия толщиной 3 мм ырезаются два диска по диаметру обода. В центре саждого диска прорезаются m зретия под втулку, после чего вместе с втулкой они монтируются в колесе с помощью винтов М5 (с гайками) и дистанционных втулок — отрезков трубок с внутренним диаметром 5,5—6 мм. Поверх дистанционных втулок прокладывается дюралюминиевая полоса. Колесо готово. Остается прикрепить ведомую звездочку от любого мопеда или даже переднюю от велосипеда «Орленок». Крепится она тремя болтами М8 и гайками.

Теперь колеса установите в вилки, на раме установите i чга-тель, топливный бак, седло, фару, катушку зажигания, руль и органы управления — ручку газа, рычаг сцепления и (если нет ножиого переключателя передач) ручной переключатель.

Не обойтись, конечно, без тормоза и подножек. Для надежного торможения вполне хватит одного тормозного — заднего — колеса. Сам же тормоз — упрощенный, колодочного типа. Это скоба, выгнутая из стального листа толщиной 2,5—3 мм и закрепленная на задней вилке рамы. При >д ее — от приваренной к скобе тормозной педали, располагающейся с правой стороны мокика. Подножки можно использовать от мопеда, например, «Верховины» или «Карпат». Закрепляются они сваркой на перь ях передней вилки.

Несколько слов о горючем. Двигатель мокика работает на смеси бензина А-76 или АИ-93 с маслом АС-8 или М8В1 в соотношении 1:20. Это значит, что на десятилитровую канистру бензина требуется 0,5 л масла.

Перед запуском двигателя убедитесь, что в коробку передач залито моторное масло, а зажигание установлено в соответствии с инструкцией. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, откройте топливный кран, нажмите на кнопку утопителя поплавка карбюратора и, заполнив поплавковую камеру, энергично нажмите ногой кик-стартер. Прогрев мотор, выжмите сцепление, глючите первую скорос > и осторожно отпустите рычаг сцепления, прибавляя «газ». Когда мокик тронется, разгоните его до скорости 15 км/ч, вновь выжмите сцепление и включите вторую скорос™ Ни в коем случае не развивайте максимальной скорости, не убедившись в надежности тормозов.

Все в порядке? Счастливого пути! Постарайтесь Сыть благоразумными. Даже мини-мо^ик может привести на дороге к макси-неприятностям. А хотелось бы — большую ^адость!

3. CJIj 1Е1'„ инженер.

Рисунки автора

•>&0@ооооо0о0оо00ооооо 0000000000000000000000000000^0000000000000

8