Дом 1995-04, страница 37

Дом 1995-04, страница 37

толщиной 2,0—2,5 см и шириной 15—20 см.

Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 1, ж, 2 и 3, д). Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться, и между ними образуются щели.

Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляют из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используют в основном плиты толщиной 5 см.

Плиты прибивают к подкладке из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные прокладки 3 х 3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см не менее 10 см, а расстояние между гвоздями — 20—25 см.

На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибивают плиты. Осенью, до начала отопительного сезона,бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 4, а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то расстояние между досками подкладки должно быть таким же.

Желательно прибивать к стенам сухие плиты. Прибитые к стене, они в процессе высыхания получают усадку, и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3—4 недели, а прибитые осенью — только весной.

Поскольку фибролитовые пли

ты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в жаркую — усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 4, а).

Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя.

Первый, так называемый об-рызг, делают жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т. е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. После того как об-рызг затвердеет, на него кладут основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается.

При обшивке фибролитовыми плитами цокольную доску для стока воды обычно не делают. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 4, а).

Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенные красные, силикатные или дырчатые кирпичи. Их можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке должна быть не менее 13 см (рис. 4, б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делают уступом внутрь (рис. 4, б), а если на ребро — уступом наружу или вовсе без уступа.

Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т. е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовку прикрепляют к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделывают в швах. Между стеной и облицовкой оставляют воздушное пространство шириной 3—4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 5). Кирпичная облицовка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более

действенна против продувания помещений ветром.

Цокольная доска должна быть строганой, толщиной 4 см и шириной до 18 см и устанавливается под углом 30° (рис. 1, д и 2). Один край доски прибивается к нижнему бревну стены, а другой выпускается на 4—5 см за край цоколя. Цокольная доска предназначена для отвода дождевой воды, стекающей по обшивке. Кроме того, она образует переход от обшивки к цоколю.

Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая или талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить.

Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 1, ж), но и по всей длине.

Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна.

Обшивка без цокольной доски показана на рис. 1, е и 3, д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3—4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4—5 см. Такая перекрывающаяся обшивка защищает нижний ряд бревен от сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской.

Оконные примыкания обшивают следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверхну и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 2, 3 и 5). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой ^

35

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?