Юный техник - для умелых рук 1973-10, страница 6

Около года назад редакция газеты «Пионерская правда» (на ее страницах уже несколько лет активно действует «Кгртингклуб») поручила группе студентов Запорожского машиностроительного института разработать и построить опытный образец нового учебного карта, превосходящего своих предшественников по всем показателям, кроме одного: расходы на его постройку должны быть ниже обычных.

И вот в маг этого года опытный образец был привезен в Москву, где он не только получил высокую оценку редак

ции «Пионерской правды», представителей ДОСААФ, ведающего картинговым спортом в СССР, и специалистов-спортсменов, среди которых есть и чемпионы Советского Союза, и рекордсмены мира, но и был рекомендован в серийное производство.

А пока заводы еще не наладили серийного производства, наш корреспондент обратился к руководителю запорожских студентов Вячеславу Костычеву, успешно защитившему прошедшим летом диплом инженера. Рассказ о порядке и технологии постройки карта читайте здесь.

Постройку карта (рис. 1) начните с изготовления рамы из цельнотянутых хромансилевых труб (сталь ЗОХГСА) 0 28X1,4 и общей длиной 4,5 м и 0 20X1.4 и общей длиной 3 м. Если вы не располагаете хромансилевыми трубами, замените их обычными цельнотянутыми из конструкционной стали Ст. 20—45 с толщиной стенок 2 мм и 0 30—32 мм. Замена эта утяжелит карг, но на развиваемой им скорости практически не скажется.

РАМА состоит из двух несущих труб 1, поперечной балки переднего моста 2, труб переднего отбойника 3. 4, втулок новоротного кулака 5 и поперечной трубы 6 (см. рис. 2).

Сначала трубы ножовкой по металлу разрежьте на заготовки необходимой длины и, пользуясь трубогибами, придайте им нужную форму. Трубы меньшего диаметра предварительно набейте песком, заглушите отверстия деревянными пробками, чтобы при сгибе труб по их внутреннему диаметру не образовывались «гармошки». После изгиба песок и проб-ьи удалите. Затем мелом нанесите на разметочную плиту (или пол) конфигурацию рамы в натуральную величину, а сверху наложите заготовки и тщательно проверьте правильность их изготовления. Если результаты проверки вас удовлетворят, трубы в местах стыков прихватите сваркой. Места C1ыков заранее обработайте напильником так, чтобы трубы плотно, без зазоров прилегали друг к другу. Для усиления переднего отбойника между его трубами укрепите (прихватите сваркой) распорные утолки 7, а для усиления поперечной балки 2 к ней ;i несущим трубам 1 прихватите сваркой усилительные косынки 8 (сначала из картона вырежьте шаблон и подгоните его таким образом, чтобы плотно прилегал к стенкам труб, затем по нему из листовой стали толщиной 2 мм изготовьте сами косынки).

Следующая операция — монтаж на концах поперечной балки 2 втулок поворотного кулака 5- Втулки выточите на токарном станке или вырежьте из трубы необходимого дна-метра. Прихватывая их сваркой к поперечной балке, следите за тем, чтобы продольный наклон обеих втулок равнялся 15°, а поперечный отсутствовал. Соблюдение этих условий обеспечит хорошее управление картом и правильную регулировку клиренса (дорожный просвет или расстояние от поверхности дороги до нижней точки автомобиля), позволяющего пользоваться картом на дорогах и площадках с различным покрытием.

Постройку ПЕРЕДНЕГО МОСТА начните с изготовления точеных деталей — ступиц передних колес 9, фланцев для крепления дисков 10, цапф 11, направляющих колец поворотного кулака 12, бронзовых втулок 13 и шкворней 14.

Ступицы, фланцы и направляющие кольца выточите из стали Ст. 3—Ст. 5, цапфы и шкворни — из стали Ст. ЗОХ— Ст. 45Х (на цапфе нарежьте резьбу М12 и просверлите отверстие для шплинта, предохраняющего гайки колес от само-отвинчивания), а бронзовые втулки, как ясно из самого названия, — из бронзы. Затем из стальной полосы (Ст. 5) толщиной 3 мм вырежьте скобу поворотного кулака 15, ее отверстия должны быть соосны, поворотные рычаги 16 из листовой стали (Ст. 3) толщиной 2 мм н усилители (рычагов) 17.

Изготовив эти детали, соберите поворотные кулаки. В крайние отверстия скобы 15 поместите по два направляющих кольца 12 и вставьте в них шкворень 14 (он обеспечит их строгую соосность). Прихватите кольца к скобе сваркой, удалите шкворень, а в среднее отверстие скобы поместите цап

фу 11 и прихватите ее сваркой. Убедившись в перпендикулярности оси цапфы к оси шкворня, цапфу прочно приварите к скобе. К ней же прихватите сваркой усилитель 17 и рычаг 16. Поворотный кулак собран.

В процессе сварки направляющие кольца может «повести», искривить. Чтобы восстановить их диамеф и соосность, в отверстия направляющих колец после сварки вставьте развертку 0 14 мм и несколько раз проверните ее. Убедившись еще раз в правильности размеров поворотного кулака, произведите окончательную сварку всех деталей (помните, что поворотные кулаки зеркально симметричны — правый и левый). Затем в направляющих кольцах и шкворне просверлите отверстия 0 2—3 мм для двух стандартных шплинтов, фиксирующих положение шкворня и обеспечивающих его вращение вместе с поворотным кулаком. Сверля отверстия под шплинты, не забудьте, что для изменения клиренса колеса в сборе с поворотными кулаками надо поменять местами (перевернув колеса «вверх ногами»), расшнлинтовав и вынув шкворни и отсоединив рулевые тяги. Для регулировки высоты клиренса на поворотных кулаках переднего моста предусмотрено смещение оси цапфы относительно середины скобы на 10 мм.

СБОРКА КОЛЕС ПЕРЕДНЕГО МОСТА. К фланцу с просверленными в нем четырьмя отверстиями приварите ступицу и запрессуйте в нее с обеих сторон подшипники 18 и 19 (№ 201—203 или лучше закрытые таких же размеров, чтобы в них не попадали пыль и грязь). Затем путем штамповки из листовой холодной стали (автомобильный лист) толщиной 1,5—2 мм, предварительно сделав пуансон и матрицу, изготовьте диски колес 20. Но штамповка — процесс трудоемкий и дорогостоящий. Проще изготовить диски путем накатки на токарном стане с помощью специальной оправки, вытачиваемой по внутренним размерам диска, отливки из легких сплавов (например, алюминия) или использовать готовые, выпускаемые Ленинградским заводом спортивного судостроения и Таллинским 1-м авторемонтным заводом. В дисках просверлите четыре отверстия под болты (в наружных дисках сверлится еще по дополнительному отверстию 0 11 мм для золотников камер колес), после чего, собрав колеса, стяните их диски с фланцами ступицы болтами и гайками М8. Потом наденьте их на цапфу (подшипники ступицы на цапфу должны надеваться с небольшим натягом, чтобы их внутренняя обойма не проворачивалась), наверните на нее корончатую гайку и зашплинтуйте ее. Во втулку поворотного кулака запрессуйте две бронзовые втулки. Наденьте собранное колесо скобой на втулку поворотного кулака, в направляющие кольца и бронзовые втулки поместите шкворень таким образом, чтобы отверстия в нем и направляющих кольцах совпали. В отверстия вставьте шплинты, усики их разогните. Передний мост собран.

ПОСТРОЙКУ ЗАДНЕГО МОСТА начните с изготовления точеных деталей — заднего вала 21, ступиц задних колес 22, фланцев для крепления дисков колес 23, тормозного барабана 24, стаканов для подшипников 25, тормозного щитка 26, опор тормозных колодок 27 и направляющей втулки распорного кулачка 28 (см. рис. 3).

Задний вал выточите из сталей Ст. 35Х—45Х (на его концах нарежьте резьбу М14), остальные детали, кроме тормозного щитка, — из сталей Ст. 3—5, тормозной щиток — in листовой стали толщиной 3 мм. В заднем валу на вер-тнкально-фрезерном станке профрезеруйге две шпоночные

6