Юный техник - для умелых рук 1984-11, страница 3




Юный техник - для умелых рук 1984-11, страница 3

Автомобиль

ЯМО-Ф-15

1 ноября 1924 года рабочие завода АМО (теперь завф.а имени И. А. Лихачева — ЗИЛ) собрали первый советский грузовой автомобиль.

В те годы у наших специалистов не было достаточного опыта в проектиро-еэнми автомашин. Потому за основу АМО была взята модель фирмы ФИАТ. Однако советские конструкторы внесли ряд существенных усовершенствований. На 20 % была увеличена мощность двигателя, изменена система охлаждения, брезентовый тент сменила жесткая крыша.

Конечно, сегодня внешний вид АМО у многих вызовет улыбку. Гудок с двойней дудкой и резиновей грушей, заводная ручка, торчащая спереди, аккумулятор, расположившийся прямо у калины, — все это {далеко от современного дизайна. Тем не менее АМО был надежным для своего времени автомобилем. Несколько лет он был единственным тружеником на дорогах нашей страны. Три машины из первой десятки с успехом совершили пробег из Москвы в Ленинград и обратно. Позднее они участвовал» и в международном пробеге. Всю трассу советские автомашины прошли без поломок и финишировали первыми.

Предлагаем построить модель автомобиля АМО-Ф-15 в масштабе 1 : 22. Обращаем ваше внимание на то, что модель не является точной копией прототипа. Некоторое изменение масштаба и отсутствие некоторых деталей допущены во имя упрощения изготовления мо'дели.

Прежде чем приступить к изготовлению автомобиля, необходимо подобрать соответствующие колеса (всего их семь). Учтите, что на настоящем АМО-Ф-15 колеса были очень узкие, имели диаметр 880 мм и ширину 120 мм. Предлагаем воспользоваться пластмассовыми колесами из конструктора. Их диаметр 40, а ширина 5 мм. Вот теперь можно приступать к изготовлению модели. Начнем с кузова.

Для работы вам потребуются следующие инструменты: лобзик, острый нож, шило, пассатижи, напильники и надфили различного сечения, наждачная бумага. Запаситесь такими материалами, как фанера толщиной 1, 3 и 10 мм, брусочки дерева, стальная проволока диаметром 1 и 4 мм, деревянные рейки сечением 7X3 мм, плотная бумага и небольшой кусочек органического стекла толщиной 3 мм.

Прежде чем приступить к выпиливанию днища и боковин кузова, обратите внимание на направление волокон фанеры. Эти детали по всей длине имеют неглубокие риски, имитирующие стыки досок кузова. На днище их 9, на боко

Мг ie' на столе

винах по 6. Риски наносятся острым но^ жом с помощью железной линейки. Направление волокон должно быть параллельно длине деталей. Остов из подкузовных брусьев собирается на специальном стапеле — прямоугольной раме, собранной из фанеры толщиной 10 мм и размерами примерно 180Х XI30 мм. Советуем вам изготовить соответствующие стапели также для сборки кабины и рамы. Это значительно облегчит работу. После сборки подку-зовные брусья и инструментальные ящики приклеиваются к днищу кузова. Теперь остается приклеить на боковины накладки. По длине кузова их 4, по ширине — 1.

Приступая к изготовлению кабины, обратим внимание на некоторые характерные особенности — на ее за'д-ней стенке имеются риски, имитирующие стыки досок (их 11), и решетка заднего окна. Решетку проще всего изготовить из спичек. Для имитации радиатора можно использовать мелкую стальную, медную или латунную сетку, покрашенную в черный цвет.

Рама, пожалуй, наиболее трудоемкая часть модели. Она также собирается на стапеле. Сначала склеивается между собой продольный и поперечный лонжероны, уголок, поддоны рамы. Затем собирается передняя часть рамы и задние рессоры. Для предотвращения перекоса осей, проушины для крепления передних и задних колес, задний мост и детали силовой передачи приклеиваются в последнюю очередь. Отметим, что для изготовления карданного вала следует использовать обычные клеевые кисточки, а заднего моста — деталь, выточенную на токарном станке. Эта деталь должна иметь центральное отверстие диаметром 4,2 мм.

Для склейки деталей модели используйте нитроцеллюлозный клей, БФ-2 или клей «Момент».

После сборки всех деталей и узлов начинается самая ответственная часть работы над моделью — подготовка ее

к покраске. От нее зависит внешний вид автомобиля. Все собранные детали зашкуриваются мелкой шкуркой. Щели, трещины и раковины тщательно шпаклюются нитрошпаклевкой. Если вы пользовались обычной шпаклевкой, то зачищать ее лучше наждачной бумагой. Если применяли нитрошпаклевку, то наждачную бумагу необходимо смочить керосином. Как правило, изделия шпаклюют не один раз, поэтому в этой работе проявите максимум терпения и аккуратности.

Когда все детали отшпаклеваны и вышкурены, приступают к их покраске. Первые десять автомобилей АМО в тот далекий 1924 год были окрашены в ярко-красный цвет. В дальнейшем окраска грузовиков была зеленой, серой или бежевой. Машины для почты окрашивали в синий цвет, автобусы — в вишневый со светло-желтым верхом, легковые машины — в серый и защитный цвета, причем верхние панели капота и края боковин кузова были более темного оттенка.

Для покраски можно воспользоваться аэрографом или пульверизатором. С их помощью краску удается нанести равномерным слоем. Распределение цвета такое: рама, подножки, приборная доска. рулевое управление, рычаги, решетка задней стенки кабины, крыша кабины и радиатор окрашиваются в черный цвет. Все остальное — в основной, например темно-зеленый.

Номерные знаки на машинах АМО были с черными крупными цифрами на белом фоне, без буквенного индекса, поскольку тогда автомобилей было мало. Знаки крепились над левым передним крылом и справа под кузовом.

А. КРЫЛОВ, руководитель автоконструкторекой лаборатории ДТИ облСЮТ г. Вологды

Рисунки М. СИМАКОВА

3



Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?