Сделай Сам (Знание) 1990-02, страница 101

Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, то есть лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов.

Инструмент для резьбы — набор стамесок и два ножа. Полный набор стамесок довольно велик, иметь такой набор не обязательно. Элементы плоскорельефной резьбы для наличников можно получить, применив лишь небольшую часть такого набора.

Плоские стамески (рис. 4, в) необходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм.

Полукруглые стамески (рис. 4, г) могут быть шириной от 5 до 25 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые.

Стамески-клюкарзы (рис. 4, д) представляют собой полукруглые стамески шириной 2--15 мм, изогнутые по длине.

Стамески-уголки (рис. 4, е) имеют лезвие, изогнутое в поперечном сечении под углом 50—70°, ширина лезвия 5— 15 мм.

Стамески-цезарики (рис. 4, ж) — узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия — 2— 5 мм.

Нож-косяк (рис. 4, з) — конец лезвия сточен на 30°, лезвие заточено на клин.

Нож-резак (рис. 4, и) имеет закругленное лезвие, заточенное на клин.

Простой наличник с накладной резьбой. Основу наличника (рис. 5, а) составляет рама из доски толщиной 30— 40 мм, внутренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются наружу, распахиваться на 90°. Остальные размеры выбираются в зависимости от проекта. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры наличников.

Раму соединяют на шипах или в полдерева (рис. 5, а). Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клею. Примечание: Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, син

тетический столярный, эпоксидные и т. п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушаются бактериями, плесенью и т. п.

Нижние окончания рамы — «поло-тенчики» — делаются резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников.

Следующая операция — закрепление гвоздями внутреннего обрамления наличника (рис. 5, б). Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку — из доски 30 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для слива воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы.

Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, то есть при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих же целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки.

Над верхней планкой закрепляют две четырехугольные дощечки (рис. 5, в) толщиной 40 мм с контурной резьбой типа «розетка». Затем сверху гвоздями прибивают крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (прист. ганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями).

По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на «полотен-чиках» внизу рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки, из которой делают подзоры.

Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Обычно для этого используют подходящего размера багетную рейку.

Можно считать, что наличники в основном готовы, осталось закрепить на них элементы резьбы.

Несколько слов об изготовлении накладной резьбы и элементов плоскорельефной резьбы.

Из рис. 6, а видно, что изготовление деталей накладной резьбы не представ

100