Юный техник - для умелых рук 1983-01, страница 12

Юный техник - для умелых рук 1983-01, страница 12

Это несложное приспособление пригодится вам для дозодки, шлифовки, фрезеровки небольших деталей, требующих точности в изготовлении. Например, авиамоделисты смогут обрабатывать кромки различных реек из дерева, пластмассы и даже металла, а те, кто мастерит дома, — пропиливать шлицы или делать шпунты в деталях. Особенно это важно, когда деталей нужно сделать много и все они должны быть одинаковыми. При желании на приспособлении можно даже из обычных планок делать паркет — надо лишь увеличить габариты зажимов.

В зависимости от назначения приставку можно сделать побольше или поменьше той, что изображена на рисунке.

Сначала поговорим о том, как пользоваться приспособлением и попутно поясним, как оно устроено.

Предположим, вам требуется снять фаску у планки. Вы фиксируете заготовку в скобах-зажимах ползуна, предварительно

вставив в них прижимную планку — барашковые гайки плотно зажимают заготовку сверху, а прижимная планка и винты Мб — с торца.

Вы уже, видимо, заметили, что ползун установлен на направляющей штанге и может передвигаться по ней вправо и влево. В середине ползуна прикреплена планка с винтом Мб. Это очень важная деталь: от положения установочного винта в планке зависит угол наклона заготовки (см. рис. А и Б).

Ниже направляющей штанги расположена еще одна. Назначение ее как раз связано с планкой, о которой мы только что упомянули: установочный винт упирается в нижнюю штангу и ограничивает поперечное перемещение ползуна с заготовкой.

Так устроен ползун — основной узел приставки.

Обе штанги: и направляющая и упорная (нижняя) — установлены на П-образном кронштейне. Кронштейн крепится на винтах к плите, причем крепится подвиж

но. Для чего это нужно? Вот для чего.

Чтобы снять определенный слой длатериала с заготовки, нужно либо ее подвинуть к фрезе или наждачному камню, либо сам режущий инструмент приблизить к обрабатываемой детали. В нашем приспособлении деталь подается к камню. Вот поэтому и кронштейн закреплен подвижно: на винтах, вставленных в прорези нижней поверхности кронштейна и плиты. А чтобы можно было снимать доли миллиметра, на приспособлении есть подающее устройство. Оно собрано из резьбовой шпильки, гаек, втулок, уголка и пружины.

К нижней поверхности плиты приварен уголок со втулкой и зажимом. Благодаря этому узлу плиту можно придвинуть или, наоборот, отодвинуть от режущего инструмента — наждачного камня или фрезы.

Думаем, нет надобности рассказывать, из чего сделана приставка и как ее собирать. Скажем лишь, что многое будет зависеть от того, какие трубки или стержни для направляющих вы найдете, ведь от их разАлеров зависят и многие другие размеры приставки.

Е. ИГНАТЕНКО

ся, пока не будут прогреты ее катоды. Для этого необходимо кратковременно (1—2 секунды) пропустить через них ток, замкнув контакт выключателя S2. После того как лампа вспыхнет, подогрев катодов необходимо отключить. Гаснет лампа при разрыве цепи выключателем S1. Дроссель L1 представляет собою катушку с железным сердечником. Он ограничивает силу тока, протекающего по лампе. Замыкание пускового контакта производится при помощи автоматического устройства — стартера. Так работает люминесцентная лампа. Чаще всего встречаются такие неполадки в работе светильника: длительное (10—15 секунд) запаздывание зажигания; лампа периодически зажигается и гаснет; лампа не зажигается — заметно лишь слабое свечение от накаленных катодов. Все это происходит из-за неправильной работы стартера. Неисправный стартер обычно заменяют на новый. В некоторых случаях вместо стартера можно использовать

обычную звонковую кнопку. Нужно ее нажать и сразу отпустить.

Но существует дефект, которому замена стартера не поможет, — лампа перегорела. Казалось бы, что здесь придумаешь: выбрасывай лампу — вот и весь разговор. Но инженер из Москвы Николай Николаевич Николаев считает по-другому. Перегоревшие люминесцентные лампы он не выбрасывает, а заставляет их еще долго служить. Хитрость тут вот в чем.

Посмотрите на схему 6. В отличие от обычной схемы включения лампы в ней есть дополнительный элемент — конденсатор С1. В нем-то все дело. В предлагаемой схеме конденсатор С1 нажатием кнопки S1 на 1—2 секунды подключается к дросселю L1. Напряжение на катодах за счет электрического резонанса возрастает в 2—3 раза, и лампа загорается. После этого конденсатор отключают. Дроссель может быть любого типа, лишь бы он мог работать с лампами выбранной мощности.

Емкость конденсатора С1 подбирается экспериментально. Ее приближенные значения в зависиллости от мощности лампы можно взять из таблицы.

В любом случае рабочее напряжение конденсатора 600 В. Схема монтируется высоковольтным проводом. Пусковая кнопка S1 должна быть надежно закреплена.

При наладке схемы соблюдайте правила техники безопасности, работайте в присутствии взрослых. В момент пуска не прикасайтесь к деталям.

А. ИЛЬИН Рисунки В. СКУМПЭ

ВНИМАНИЕ!

Мощность современных электроприборов довольно велика, поэтому необходимо строжайшее соблюдение правил техники безопасности. Все работы могут вестись только при полном отключении ремонтируемого прибора от сети (вилка вынута из розетки). Запрещается касаться руками каких-либо вращающихся деталей: валов электродвигателей, роторов, ременных и зубчатых передач. Помните, что некоторые виды бытовой техники (кухонные электроплиты, электроводонагреватели, кастрюли-скороварки, высокочастотные плиты) должны ремонтировать только специалисты.

Мощность лампы (Вт)

20

40

60

80

Емкость О (мКФ)

7

15

20

30

12

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?