Дом 1997-01, страница 15
как мы уже подсчитали выше, требуется 1,4 м3 бетона — почти в 4 раза меньше. Меньше требуется разрабатывать грунта, отсюда значительное уменьшение трудоемкости. А все вместе это даст почти пятикратную экономию. Вот что такое столбчатые фундаменты! К сожалению, их нельзя делать методом бурения в гравийных грунтах. Бурить скважины в гравии невозможно. Довольно сложно бурить в глинистых грунтах или супесях, имеющих включения гравия. Наталкиваясь на гравий, бур скользит по нему и не забирает грунт. В таком случае следует иметь арматурный стержень длиной 2—2,5 м и диаметром 12—14 мм с острым, как у лома, концом. Когда бур начнет вращаться на месте, взрыхлите острым концом стержня дно скважины, раздвиньте включения гравия и снова бурите. Такие манипуляции придется делать довольно часто, все зависит от густоты гравийных включений. Все это, конечно, усложнит бурение скважины, но что делать? Все равно экономия будет значительной. Таблица 2 Таблица 2
Ну, хорошо, скажете вы, все это подходит для тех, кто начинает строить. А как быть тем, кто уже заложил фундамент из бетонных блоков, причем на водонасыщен-ных или глинистых грунтах? Им-то что делать? Не разбирать же построенное и все перелопачивать заново? Безусловно, не ломать. Давайте выкручиваться без ломки. В этом случае сладует провести такое же «лечение», какое все равно придется проводить через несколько лет после того, как блоки расшатаются, но уже под стоящим домом. Установите опалубку высотой 20—25 см на уже стоящем фундаменте на всю ширину для того, чтобы сделать в ней, как говорят строители, железобетонный пояс. Такие пояса являются непременной частью зданий и сооружений, строящихся на просадочных грунтах и в сейсмичных районах. Будем считать, что фундамент вашего дома оказался именно в этом районе. Уложите в опалубку арматуру диаметром 12—14 мм по 4—5 стержней в верхней и нижней час™ пояса (рис. 17). Обязательно свяжите их в каркасы поперечными распределительными стержнями диаметром 5— 6 мм. Здесь уже ни металлические трубы, ни тросы, ни какие-либо иные замены не подойдут. Забетонируйте опалубку бетоном марки не меньшей, чем М-300. Железобетонный пояс и будет гарантом надежности вашего фундамента. Далее. Если у вас нет фундамента под внутреннюю несущую стену, то настоятельно советую его сделать и обязательно таким же, как фундаменты под наружными стенами. Именно таким, запомните! Иначе фундаменты будут «работать» по-разному и дом скособочит. И, главное, никаких внутри столбов-опор из кирпича! Они очень быстро развалятся, ремонтировать их очень сложно, а главное — бесполезно. Все балки цокольного перекрытия опирайте только на бетонные фундаменты! На макропористых грунтах (в основном, это лессовые) строить несложно. Они сухие, грунтовые воды там далеко, стенки скважин и траншей держатся очень хорошо. Расчетное сопротивление у них довольно высокое: около 4 и 5 кг/см2. Более точно вы можете узнать эти данные в местных геологических или проектных организациях. Как правило, лессовые грунты проса-дочные, но для садовых домов это не имеет значения. Однако нельзя, чтобы грунт под фундаментом насыщался водой. Набирая воду, лесс фактически полностью теряет несущую способность. Вода от атмосферных осадков ему не страшна — она до подошвы фундаментов не дойдет. А чтобы не допускать даже небольшого попадания воды, обязательно сделайте возле дома устройства для ее отвода: широкие отмостки (рис. 18), водоотводные канавки. Но, повторяю, вода от атмосферных осадков беды не несет. Беда будет, если грунт станет постоянно замачи ваться, скажем, от протекающей трубы водопровода или канализации. Атак мможете спать спокойно. В Восточной Сибири очень часто встречается необычный грунт, называемый алевролитом. Это красная или почти коричневая глина, спрессованная до состояния камня. Однако стоит попасть воде, как она превращается в грязь, во много раз теряя несущую способность. В открытом виде не боится никаких осадков. Так что садовые дома, построенные на этом грунте, могут стоять вечно, но алевролит не должен подвергаться замачиванию, как и лесс. У алевролита есть и другой минус: он совершенно безжизненный. На что уж корни таежных деревьев неизбалованные, готовы «есть», что угодно, и то в него не лезут, а стелятся поверху, иначе — помрут от голоде. Так что если на вашем садовом участке будут алевролиты, да еще при вырубке тайги плодородный слой почвы сдерут, он ведь в тайге тонкий, то растительный слой вам придется делать самому. Что, по себе знаю, очень нелегко. В заключение хочу поделиться своими наблюдениями. Меня часто почти до слез умиляют действия садоводов, которые видя , как трескается и даже разрушается фундамент соседа, дом которого маячит у них перед окнами. И тем не менее, закладывая фундамент под собственный дом, строят его точно таким же. И когда я говорю им: мужики, не делайте так, потом наплачетесь! — они смотрят на меня непонимающими глазами. Мол, как это не делать? Я сделаю так же, но лучше. У соседа потрескался и разрушился, а у меня не потрескается и не разрушится. И, главное, такой хозяин убежден, что дело не в конструкции и не в грунтовых условиях, а в том, что сосед построил плохо, а он построит хорошо. Мой вам совет: никогда не думайте, что вы умнее соседа, а пользуйтесь его опытом. Опыт других, даже неудачный, очень ценен. Кстати, н менее, чем и ваш собственный. Пусть ваш и его опыт будет общим. Более подробно о фундаментах дачного дома вы сможете прочитать в книге А. Андреева «Советы Максимыча», М., 1996. «ДОМ»,1'97 15 |
