Юный техник 1958-10, страница 62

ить затем 8—10-миллиметровой фанерой. Надо учесть, что к ней, по мере необходимости, вы будете привинчивать настольные тисочки, точильную машинку и пр.

Каркас «мастерской» делается из четырех планок сечением 15X55 мм.

Боковые стеики обшиваются с внутренней стороны отполированной фанерой. Задняя стенка обшивается с наружной стороны обычной фанерой. Переднюю стенку . «мастерской» составляют лицевые стороны двух ящиков, дверца и четыре планки: две верхние и две нижние сечением 20X15 мм. Длина каждой планки 340 мм. Лицевые стороны ящиков делаются из того же ма ериала, из которого изготовлены стойки каркаса и крышка. Боковые и задние стенки-Ящиков — из толстой (8—10-милли ро ой) фанеры. Дно — из обычной фанеры.

Полки и внутренний ящик — из дощечек или толстой фанеры.

Собирать «мастерскую» лучше всего на столярном клею или при помощи шурупов. Однако в последнем случае при окончательной отделке «мастерской» надо будет постараться головки шурупов скрыть под элементами отделки.

После того как склейка и сборка «мастерской» закончена переходите к отделочным работам.

Как бы аккуратно вы ни строгали детали каркаса и другие детали «мастерской», на их поверхности всегда остаются небольшие шероховатости и изъяны. Не огорчайтесь этим: при окончательной отделке изъяны пропадут.

В большие трещины и отверстия от выпавших сучков подгоните и вставьте на клею деревянные планочки и колодочки. Вставки следует делать так, чтобы направление и рисунок волокон были подобны имеющимся на поверхности детали.

После уничтожения крупных изъянов поверхность изделия обработайте циклей или осколком тонкого оконного стекла.

Дальнейшую отделку производят стеклянной бумагой (шкур тай). Для шлифовки стеклянную бумагу накладывают гладкой стороной на небольшой плоский брусочек дерева. Отделываемую деталь шлифуют скачала поперек, а потом вдоль волокон и время от времени отряхивают с нее образующуюся древесную пыль.

Занругления у торцов и сами торцы обрабатываются сначала рашпилем, а потом шкуркой.

По углам крышки-хранилища наклейте небольшие ромбики, выпиленные из фанеры или вырезанные из полосок обычной плотной

СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ШПОНОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ применяются при и готовлении скамеек, крышек столов и различных щитов из нес льких досок Глубина паза в соединяемых д< сках делается на 1/_л—1/, часть их толщ шы Доски можно склеивать, и шпонки при этом ставить без гвоздей, на клею

ШПУНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ используются npi изготовлении перегородок, две >ок письменных столов, шкафчиков. В мебельных работах эт1 соединения делаются на елею.

Е ли вер нюю крышку и стол «мастер-ско » ( удете делать не из целых широких досо . а из двух трех узких, то собирать их следует на шпунт.

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ применяются при работе на пло :ких шпонках с простыми породами дерева. При работе с дорогим деревом для сохране! ия внешнего вида изделия следует делать внутренние шпонки.

СОЕДИНЕНИЕ В ШИП имеет самое широкое приме1 ение при изготовлении мебели, пер п етов оконных рам, дверей. Прос.тей шим является соединение с одним сквозным-шипом.

ЯЩИЧНЫИ ШИП применяется при изготовлении простой мебели (различные ящики столов, инструментальнь е ящики и сундуки). Для большей прочности соединения можно изготовить косые шипы, i оторые хорошо соединяют детали из дерева даже без клея.

В хорошей мебели шипы не должны быть видны ci аружи. В этом случае они делаются полупотайными или потайными.

бумаги, с таним расчетом, чтобы они закрывали швы, стыки планок. Между этими полосками расположите из такой же фанеры или' бумаги вытянутые ромбы. На дверце сделайте уголки.

Ящики оттените наклейками из полированной фанеры. Ножкам «мастерской» также следует придать изящный вид. Хорошо сделать это с помощью узорчатых наклеек. Бумагу и элементы оформления из фанеры лучше всего наклеивать бесцветным масляным лаком № 4-С. Боковые стороны оформляются почти так же, как и лицевая сторона, только на них не будет ящиков.

Теперь остается покрасить наклейки любой акварельной нли анилиновой краской, но так, чтобы цвет гармонировал с общим фоном «мастерской», а затем отлакировать бесцветным масляным лаком.

Если вам удастся достать шпон (однослойную фанеру) из дорогих пород дерева (орех, бук, дуб и др.), то оклеенная им, а затем отлакированная «мастерская» будет выглядеть очень нарядно.

Перед лакировкой неровности дерева заполняют прозрачной шпаклевкой из лака с крахмалом. Высушенную шпаклевку легко сглаживать стеклянной бумагой.

После окраски и лакировки работу над «мастерской» можно считать законченной. Теперь позаботьтесь о наиболее удобном размещении инструментов и материала в хранилищах.

Нижний ящик разбивается фанерными перегородками на восемь секций и служит для хранения гвоздей и шурупов различных размеров. Во внутреннем ящике можно хранить болты и гайки а в верхнем — мелкий, наиболее часто употребляемый инструмент и материалы. На полках хранятся тисочки, точильная машинка, сверлильный станочек, рубанки и другие крупные инструменты и материалы. Под верхней крышкой и на обратной стороне дверцы — основное хранилище инструментов. Здесь в специальных гнездах и зажимах хранятся молотни, клещи, плоскогубцы, пассатижи, стамески, налильники, топорик, угольник, бородки и другие инструменты.

Если позволяют условия, то «мастерскую» лучше всего сделать с небольшим верстаком. В этом случае рабочий столик-верстак одним краем укрепляется на каркасе тумбочки, а другой его край поддерживают две ножкн. Верхнее хранилище инструмента делается по размеру крышки стола-верстана.

Верхнее хранилище крепится к столу при помощи двух обыч

ных петель. Дверцу лучше навесить с помощью небольших сапожковых навесов (такие же, как у дверцы платяного шкафа). Из двух зажимных планок (как показано на рис.) сделайте растяжку между крышкой (верхним хранилищем инструментов) и рабочим столом с таким расчетом, чтобы крышка не падала на стол.