Юный техник - для умелых рук 1981-04, страница 14

Юный техник - для умелых рук 1981-04, страница 14

ДС} , заботы

ШШШ ИНКУБАТОР

Чертежи этого инкубатора прислал к нам в редакцию любмтель-птмцеаод мз Калининградской области Хаеан Нм-кифорович Кирсанов.

Предлагаемый мною домашний инкубатор отличается от уже известных конструкций прежде всего простотой в изготовлении. Есть у него и другое немаловажное достоинство: вентиляция (воздухообмен) в инкубаторе происходит за счет разницы температур внутри инкубационной камеры и помещения, в котором он установлен. Теплый воздух, нагреваясь в нижней части инкубатора от электроламп, поднимается вверх — в инкубационную камеру, где расположен лоток с яйцами, — и через боковые вентиляционные отверстия выходит наружу. А приток свежего воздуха осуществляется через нижние вентиляционные отверстия.

В инкубатор я обычно закладываю 34 гусиных или 48 куриных яиц.

За температурой в инкубационной камере следят терморегулятор и ртутный электроконтактный термометр (диапазон измерения температуры от 0 до +50° С). Работу терморегулятора я контролирую по ртутному градуснику, установленному рядом с термометром (медицинский термометр использовать нельзя).

Чтобы поддержать нужную для инкубации влажность, в средней части инкубатора я ставлю миски с водой. А чтобы обмен веществ внутри яиц протекал равномерно, я вынимаю из инкубационной камеры три-четыре раза в сутки лоток, кладу его на стол и переворачиваю яйца. Инкубатор в это время проветривается. На время выведения птенцов инкубатор я устанавливал в кухне, где температура обычно колеблется в пределах 18—25°. А это как раз то, что нужно.

Вам потребуется 4—6-мм фанера, рейки сечением 25X30 мм или 30X30 мм, 10 и 25—30-мм гвозди, полоска кожи или дерматина размером 450X150 мм, кусочек микропористой резины или плотного поролона, клей.

Сначала нужно сбить из реек каркас инкубатора. Чтобы он получился более прочным, места соединения реек смажьте клеем, а потом закрепите гвоздями.

Инкубатор должен хорошо сохранять тепло, поэтому стенки его лучше всего сделать двойными, а пространство между ними заполнить опилками, стружкой или ватой.

По размерам каркаса вырежьте из фанеры внутренние боковые, нижнюю и верхнюю стенки. Сразу же наметьте на них места установки электропатронов, решетки, лотка. Прибейте стенки мелкими гвоздиками к рейкам. На боковых стенках разметьте по три вентиляционных отверстия 0 7 мм, на дне — четыре отверстия 0 7 мм, а на верхней стенке — два отверстия 0 20 мм. В дне и боковых стенках отверстия пока не просверливайте, а вот в верхней стенке просверпите. В них, как вы уже заметили на рисунке, устанавливаются термометры: слева контрольный градусник с ценой деления 0,1—0,2° С, справа — электро

контактный. Термометры должны с зазором входить s отверстия крышки, иначе при случайном толчке инкубатора их можно сломать. Чтобы термометры не проваливались внутрь инкубатора, приклейте к верхней внутренней стенке два кусочка микропористой резины (или поролона) с предварительно вырезанными в них отверстиями 0 10—12 мм Центры отверстий в стенке и кусочках резины должны совпадать.

Источником тепла в инкубационной камере, как вы уже знаете, служат четыре электропампочки по 60 Вт каждая. Между собой я их соединил параллельно, а в сеть включил через терморегулятор. Проводку я советую вам спрятать внутрь стенок, поэтому, пока корпус не зашит фанерой, закрепите изнутри камеры электропатроны, соедините их проводами, а сетевой шнур выведите через заднюю стенку.

Теперь можно зашивать фанерой каркас инкубатора. Начинайте с боковых стенок.

Напомним, что пространство между внутренней и внешней стенками нужно заполнить опилками, стружками или ватой. И еще на одну деталь хочу обратить ваше внимание: в верхней части инкубатора — там, где отверстия, — боковые стенки одинарные. Прежде чем зашивать верх и низ инкубатора, просверлите в заготовках вентиляционные отверстия и отверстия для термометров. Изнутри дно инкубатора обклейте фланелью или другой теплой тканью Не забудьте оставить открытыми вентиляционные отверстия.

Передняя стенка инкубатора тоже двойная — с опилками внутри. Состоит она из трех частей: верхней (с окном), дверцы и нижней.

Чтобы видеть, как идет процесс инкубации, необходимо окно. На моем инкубаторе оно смонтировано в верхней части передней стенки. Стекло я прикрепил изнутри маленькими гвоздиками, а снаружи прикрыл его крышкой. А чтобы крышка не проваливалась внутрь окна, наружную ее стенку сделал на сантиметр шире, чем внутреннюю.

Дверца должна плотно входить внутрь корпуса инкубатора, иначе теплоизоляция инкубационной камеры будет нарушена. К передней стенке она крепится полоской дерматина. Сверху закрывается на запоры.

Корпус инкубатора готов, теперь дело за внутренним оформлением. Электропатроны вы уже установили, осталось сбить лоток и решетку и укрепить их l камере

Лоток сбейте из дощечек толщиной 10—12 мм и 6-мм фанеры. Стыки склейте и соедините гвоздями. Дно лотка я покрываю древесной стружкой или мелко порубленной соломой. Чтобы лоток можно было вынимать из инкубатора, закрепите на боковых стенках направляющие. Решетку для мисок с водой сбейте из реек сечением 25X30 мм.

Несколько слов об электронной части инкубатора. Для регулирования температуры в инкубаторе я использую терморегулятор УТР У2-1Р20 (универсальный), выпущенный рижским

14

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?