Сам себе мастер 2011-10, страница 27

Сам себе мастер 2011-10, страница 27

приближаются к нулю. А жучки поселятся на кроне в любом месте.

Более важно защитить штамбы (ствол от земли до первых веток) от зайцев, крыс и мышей. Некогда стволы обматывали соломенным матами, куда клали отраву, использовали ношенные женские колготки, по народным поверьям почему-то характеризующиеся отпугивающими свойствами, укрывали штамбы рубероидом или пергамином, сеткой-рабицей. Следует отметить, что подобные укрытия, если и не защищали на 100% от грызунов, то уж точно снижали количество морозо-боев — разрывов коры и древесины при сильном промерзании стволов.

Эффективна и проверена практикой, хотя и немногим более затратна по сравнению с ношенными колготками, защита штамбов спиральной лентой, вырезанной из пластиковой трубы. Для этого подойдет отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром от 10 см и более. Штамб следует закрывать полностью, а не на 1 м, как иногда советуют. При высоком снежном покрове этот метр уходит под снег и зайцы спокойно обгладывают кору выше защиты.

Отрезок трубы нужной длины разрезают ножовкой по пологой спирали (1 виток на 20-30 см). Штамб обматывают минеральной ватой или любым утеплителем, который крепят к стволу верёвкой или скотчем. Для аккуратности сверху утеплитель можно закрыть лёгким белым геотекстилем (лутрасил, спанборд, агроспан и т.п.). Пластиковую ленту наматывают поверх утеплителя и не важно, вниз — от нижних ветвей или вверх — от земли.

Если лента не «выбирает» всю высоту штамба, наматывают дополнительный кусок. Однако при этом маленький кусок лучше располагать у корней, так как при верхнем расположении он имеет тенденцию к сползанию. При правильном укрытии утеплитель должен немного выступать сверху и снизу, чтобы не было прямого контакта острого края пластика с ветвями и корнями.

Отдельно хочется сказать о защите роз. Срезание отцветших бутонов стимулирует розовый куст к побегообразованию. Среди многочисленных сортов роз выведены и морозоустойчивые. Они в подавляющем большинстве относятся к группе почвопокровных и в особом уходе не нуждаются. Но именно эти розы в

массе вымерзли в предыдущую зиму. Тёплую осень они не «оценили» как осень, дали многочисленные сочные побеги, не сократили воду в тканях и промёрзли с наступлением резких длительных ноябрьских морозов аж до кончиков корней. Отсюда вывод: любые розы — это капризные растения.

Кроме почвопокровных и карликовых, оставшиеся сорта по форме кроны можно разделить на 2 группы: кустовые и плетистые. Отношение к первым у садоводов такое: либо срезаем полностью на высоту 15-20 см и засыпаем песком или компостом, либо строим укрытия, либо пригибаем и закрываем чем-нибудь, например, лапником или опилками. Отношение ко вторым: снять с опоры, уложить на землю и укрыть.

Здесь следует отметить, что куст розы до объявленного в аннотации сорта размера и пышности растёт не один год и плеть до заявленной длины растёт тоже не за год. Тотальная обрезка облегчает жизнь садоводу, но не способствует получению того, из-за чего, собственно, приобреталось растение — ведь красота садовой розы не в цветке, а в обилии цветков. Поэтому, выход лишь один: максимально возможное сохранение ветвей.

Есть методы, когда куст осенью пересаживают в большой горшок, который уносят в подвал или оранжерею; есть методы, когда розы (особенно штамбовые, привитые на стволик-столбик шиповника) укладывали в вырытые траншейки и засыпали опилками, и т.д.

У нас, если кусты не срезают, их пригибают к земле и укрывают лапником, опилками, рубероидом, иногда пленкой (что вообще недопустимо, так как растения задыхаются в оттепели). Я уже довольно долго и с успехом применяю следующий метод.

В период бабьего лета 2-3 раза подкармливаю кусты калием. Черные, жёлтые. полузасохшие листья и побеги с чёрными пятнами вырезаю. Сами кусты два раза по кроне под корень обрабатываю фунгицидом (Максим, Топаз, Фунда-зол). Если появляются молодые побеги— вырезаю. С наступлением ночных температур около +7°С засыпаю нижнюю часть куста песком или компостом (пол ведра под куст). Сам куст с имеющимися зелёными (остальные срезаю) листьями плотно обматываю лёгким белым геотек

стилем, который креплю скотчем так, чтобы сверху куста оставался хохолок. Обычно до наступления морозов ветви гибкие и за этот хохолок, изгибая всю крону по пологой дуге, пригибаю куст к земле. Если розы находятся в комплексе розария, то второй ярус (низкокустовые) пригибаю на первый (почвопокровные, специально их не укрывают), третий на второй и т.д. Сверху укладываю снятые с опор или вместе с «падающей опорой» плетистые розы и весь розарий закрываю одним куском геотекстиля. Выпавший снег усиливает давление на кусты, они сильнее пригибаются к земле и, в конечном счёте, полностью закрываются снегом. Ветви не ломаются, хотя могут быть изгибы-заломы без разрыва тканей, поэтому с началом сокодвижения выпрямленные заломы крепнут и обрезать ветвь нет необходимости.

ЗАЩИТА

ОТ ГРЫЗУНОВ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Кроме домовых мышей и крыс, в сельский дом осенью забираются разнообразные полёвки, пасюки, водяные крысы и даже белки. Кроме того, что они делают потраву запасов овощей и плодов, являются разносчиками многих опасных заболеваний, в частности — туляремии и чумы. Борьба с грызунами должна вестись комплексными методами, но, к сожалению, в этой войне чело

28 «Сам себе мастер», 10*2011

www. master-sam. ru

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?