Юный техник - для умелых рук 1983-08, страница 6

Юный техник - для умелых рук 1983-08, страница 6

Отвечаем на письме

для уменьшения скорости вытравливания якорного каната, а также для швартовки. Эти детали сделайте из рейки 3X3 мм, высотой 15 мм. Из такой же рейки сделайте и прикрепите румпель (15), как показано на рисунке.

Теперь переходите к изготовлению и установке рангоута. Из реек сделайте мачты и реи. Длина мачт: передней (1) — 160 мм, средней (21) — 210 мм, задней (19) — 150 мм. Бушприт (6) — 90 мм. Длина реев зависит от размера парусоз — концы их должны выступать за пределы парусов на 5 мм. Блинда-рей (5) — 60 мм.

Приемы установки мачт показаны на наших рисунках. Для вант возьмите черные нитки. Для крепления такелажа, изготовления блоков, соединения реев применяйте хлорвиниловые изоляционные трубки (рис. А, Б, Г, Д, Е). Для блоков возьмите жесткую толстостенную трубку, для крепления такелажа и рангоута используйте эластичную тонкостенную. Для крепления концов на бортах и мачтах существовали специальные приспособления: утки (39) и нагельные планки (38). Вырежьте их из прочного картона. Шилом сделайте гнезда в мачтах и вставьте в них на клею утки. Прежде чем прикреплять нагельные планки к бортам, вставьте в них нагели. Сделать их можно из мелких гвоздей или булавок.

Осталось подвесить паруса. Их можно сделать из бумаги или ткани. Размеры парусов: носового (3) — 110X100 мм, среднего (22) — 145X130 мм, заднего (17) по шкаторинам: передняя — 65 мм, нижняя — 60 мм (угол между ними — 90°), верхняя — 45 мм, задняя — 90 мм.

Размер среднего паруса дан вместе с приставной нижней частью — бонетом. Этот дополнительный парус пристегивали при умеренном ветре. Не отрезая его, обозначьте линию присоединения карандашом и простегайте ниткой. К нижним углам парусов приклейте шкотовые концы. Пришнуруйте паруса к реям. Способ шнуровки показан

на рисунке. Задний парус пришнуруйте к мачте и к гафелю (верхнее рангоутное дерево). Подвешивая паруса, крепите концы снастей к уткам и нагельным планкам. Там, где тросы пропущены сквозь фальшборт, проколите отверстия шилом. Наветренный галс (шкотовый конец) переднего паруса притягивается к наветренному концу блинда-рея.

На этом постройку модели можно закончить. Но если у вас появится желание, вы можете самостоятельно изготовить для своей модели лодку. Ладьи имели на борту до пяти гребных лодок — осиновок или карбасов. Для изготовления лодки, кроме бумаги, можно использовать такой податливый материал, как сосновую кору. Она легко режется ножом и хорошо обрабатывается напильником.

Вот как описывает изготовление осиновок известный историк русского Севера М. М. Богословский.

Осиновка — лодка до 16 футов длиной, ширина 3 фута, глубина — 1,75 фута. Весной толстомерную осину надкалывали вдоль. Через каждые трое суток клинья вколачивали глубже и глубже. Толщину клиньев увеличивали, вставляли распорки. Ствол, продолжая расти, раздавался в ширину и принимал форму, требуемую для изготовления лодки. По прошествии 2—5 лет осину срубали и заливали водой на 6—7 дней. Затем воду выливали и в заготовке разводили небольшой огонь. Распаренное дерево становилось податливым, гибким. С помощью распорок дереву придавали нужную форму. К бортам пришивали несколько сосновых досок. Шпангоутов — не более четырех. Нос и корма однообразны и остры. По обе стороны от середины приделывали два деревянных полоза. У такой осиновки было 2—4 парных весла. Вместо руля — вес-ло-правйло. Оснащалась осиновка одним шпринтовым парусом.

В. ЛУЦКЕВИЧ

Рисунки автора

чит 'теле.

Можно ли сделать в домашних условиях печатную плату?

А. Малышев, Kapai андинсная обл.

Да, можно. Для этого требуется гетинакс толщиной 0,8—2 мм и медная фольга толщиной 0,05—0Д5 мм. Оба материала зачищаются наждачной бумагой, обезжириваются ацетоном или спиртом, а затем покрываются тонким слоем клея БФ-2. Заготовки подсушиваются в течение 5— 10 мин, соединяются между собой н проглаживаются со стороны фольги горячим утюгом, регулятор которого установлен на максимальный нагрев. При температуре 120° С клей БФ-2 полимеризуется и уже не растворяется ни спиртом, ни ацетоном. Вместо гетинакса можно использовать листовой текстолит или стеклотекстолит толщиной 0,8—2 мм. Если вы не найдете медную фольгу, примените латунную, но этот вариант менее желателен, поскольку печатную плату на ее основе можно получить лишь путем механической обработки, ножом.

Поверхность фольгярованного гетинакса зачищается наждачной (мелкозернистой) бумагой, обезжиривается. В дальнейшем нужно стараться не касаться фольги пальцами. Рисунок пча-ты наносится клеем БФ 2, предварительно подкрашенным любой подходящей анилиновой краской. Вполне можно использовать для нанесения рисунка цапон-лак, битумный лак. Рисунок наносится тонкой кисточкой или рейсфедером (обычным или стеклянным). После высыхания излишки клея удаляются скальпелем или перочинным ножом.

Затем печатную плату травят в растворе хлорного железа в воде (150 г хлорного железа в порошке растворить в 200 мл воды). Для травления платы пользуются плоской эмалированной или пластмассовой посудой (например, фотованночкой подходящего размера). Травление идет час-пол-тора — в зависимости от толщины фольги, концентрации раствора и температуры. После этого плату промывают в проточной воде, высушивают и протирают спиртом, ацетоном или другим подходящим растворителем.

Если у вас нет хлорного железа, можно его приготовить. Поместите в соляную кислоту с концентрацией 8— 12% мелкие железные опилки (25 объемных частей кислоты на 1 часть опилок) на несколько дней. В результате реакции получится раствор светло-зеленого цвета, который затем становится желто-бурым. Раствор хлорного железа готов, и им можно пользоваться для травления.

_ s't-wili^ j

б

Обсуждение
Понравилось?
Войдите чтобы оставить комментарий
Понравилось?