Юный техник - для умелых рук 1986-08, страница 7

Энциклопедия

СОЛОМКА ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ. Природные цвета соломы достаточно разнообразны: она бывает ярко- м бледно-желтая, сероватая, розоватая и даже бледно-сиреневая. Но спектр красок можно еще более расширить соответствующей обработкой. Серебристо-белый цвет исходный материал приобретает при отбеливании в слабом растворе перекиси водорода или персоли в течение двух часов. Если солому прокипятить в 2—5 процентном растворе питьевой соды, она станет желто-золотистой. А кипячение в растворе марганцовки придает материалу розоватые тона Окрашенную солому обязательно промойте чистой водой и разложите на газете для просушки.

В коричневые тона различной интенсивности соломку можно «покрасить» утюгом. Неплотно связанный пучок опустите сначала на один час в нагретую до 60—80°С воду. Затем каждую соломинку расщепите острым ножом вдоль стебля, разверните и разложите на га* зете. Эти полоски и прогладьте горячим утюгом. Цвет соломенной ленточки будет зависеть не только от температуры утюга, но и от продолжительности глажения. Можно несколько соломинок прогладить не разрезая. Так заготавливают более толстые детали дл? рельефных элементов аппликации.

В яркие тона (красный, синий или зеленый) соломка хорошо окрашивается обыкновенными анилиновыми красите* лями для хлопчатобумажных тканей. Способ окраски тот же, что и для ткани, он дается на упаковке. Но предупреждаем: сюжетные аппликации из такой соломки смотрятся грубо, ее лучше применять для отделки деталей, например узоров на одежде.

ПАЙКА НИХРОМА. О ней мы рассказывали в «ЮТ» для умелых рук» № 1 за прошлый год. Наш читатель Евгений Савицкий из Коростеня предлагает более простой способ соединения нихромовых проводников при ремонте электронагревательных приборов и проволочных резисторов с малым сопротивлением. На дощечку кладется таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота). Жалом разогретого паяльника к ней прижимается конец или участок проводника, который требуется залудить. Кислота плавится, смачивает поверхность металла и разъедает окис-ную пленку. Далее проводник обрабатывается канифолыо и оловом по известной технологии.

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ на базе ручней дрели поможет хорошо размешать масляную или нитрокраску перед работой. От этого во многом зависит качество покрытия. Вставьте в патрон дрели петлю из проволоки 0 2—4 мм — вот и готов миксер. Чтобы использовать в таком роли электродрель к избежать разбрызгивания краски, закройте банку крышкой с отверстием, сквозь которое пропустите петлю.

Модельная лаборатория

РОТ О Г1А А г]

Он взлетает прямо с рук, по крутой Траектории набирает высоту 10—^метров, на мгновение зависает в воздухе, а затем, медленно планируя по спирали, опускается у ваших ног... Словом, очень интересная модель, своеобразный гибрид планера и бумеранга.

Прежде чем приступать к ее постройке, на листе ватмана в натуральную величину вычертите фюзеляж 1, стабилизаторы 2 и 3, кили 4, перекладину 5, роторы 6, балку роторов 7 и аэродинамический замок 8. Эта предварительная работа поможет вам получить многие недостающие на рисунках размеры и повысить точность изготовления отдельных деталей и всей конструкции в целом

Фюзеляж представляет собой прочную прямоугольную раму. Склеивают ее из ровных, хорошо оструганных сосновых реек сечением 4x1,5 мм. Нижние стрингеры можно выполнить из составных реек, но лучше изготовить цельными, согнув заготовки по чертеж/. Делается это так. Зажмите ручку паяльника в тисках. Включите в сеть. Когда жало нагреется, подержите над ним, не касаясь, рейку в том месте, где будет место сгиба, и усипием рук придайте ей нужный угол.

Передние бобышки лучше сделать из цельного куска дерева — это увеличит прочность фюзеляжа. В них надо предусмотреть паз шириной 3 мм для установки перекладины. Места крепления к фюзеляжу балки роторов и аэродинамического замка усиливают некладками из картона толщиной 0,3—0,5 мм. Чтобы придать большую прочность, все промежутки между стрингерами заполняют пенопластовыми вкладышами. Готовые элементы фюзеляжа далее следует тщательно обработать наждачной шкуркой и обклеить тонкой бумагой. Но можно поступить и по-другому. Каркас фюзеляжа упрочнить, обклеив его с двух сторон ватманом. Когда клей высохнет, все поверхности мягкой кистью или поролоновым тампоном покройте жидким нитролаком.

Для имитации кабины в верхние передние части фюзеляжа вклейте вкладыши из пенопласта. Но лучше обклеить изогнутой в виде буквы П фотопленкой, предварительно очистив ее в горячей воде от фотоэмульсии.

Стабилизаторы и кили хвостового оперения модели вырезаются из ватмана. По кромкам их следует упрочнить сосновыми рейками сечением 4x1,5 мм. Ребра реек необходимо скруглить, как показано на рисунке.

Носовая перекладина замыкает силовую раму фюзеляжа, обеспечивая ей прочность при столкновении с каким-либо предметом в воздухе или ударе о землю. Проще всего ее изготовить из целой древесины сечением 30X30 мм — в эп-ом случае потребуется прикреплять меньше балласта к носу модели. Острые кромки необходимо скруглить.

Роторы выполнены из двух четырех-

лопастных воздушных винтов, но можно из трех и более. Изготавливают их из брусков липы или сосны сечением 20X6 мм и длиной 230 мм. Каждый винт по размерам и конфигурации напоминает винт для резиномоторной модели, но с уменьшенным шагом. Поскольку роторы вращаются в двух режимах (на взлете и при планировании), то при профилировании лопастей с ниитней стороны сделайте их плоскими, а сверху выпуклыми, как показано на сечениях (см. рис. на стр. 10). В центре каждого винта нужно просверлить отверстие 0 2 мм. Чтобы избежать вибрации, парные лопасти балансируют, уравновешивают правые и левые половинки, потом тщательно зашкуривают мелкой шкуркой и покрывают двумя слоями нитролака.

Винты соединяют между собой шиповым соединением и склеивают. В центре каждого ротора необходимо приклеить барабан 11 — это половина катушки от ниток. В барабане сверлятся отверстия под штыри 12 из стальной прозолоки 0 1,5 мм. Штыри будут лучше держаться, если их посадить на клею. Готовые роторы устанавливают на балке.

Балку изготавливают из сосновой рейки диаметром 8 мм и длиной 240 мм. Ее тщательно шкурят и покрывают одним слоем нитролака. В центре балки сверлят отверстие 0 2 мм под ось 13. Она изготавливается из стальной проволоки 0 2 мм и длиной 52 мм. Чтобы ось была зафиксирована строго посередине балки и не выпадала, на нее надевают две шайбы (см. рис.) из жести и прихватывают оловом. Для снижения трения на ось надевают по две дополнительные алюминиевые шайбы. Чтобы роторы не соскакивали с оси, на ее концы надевают еще две шайбы из жести и также прихватывают оловом. В собранном виде роторы должны свободно вращаться.

На балке необходимо также установить две скобы 14 из проволоки 0 1,5 мм — через них пропускается шнур для раскрутки роторов при запуске модели. К балке скобы прикрепляются виток к витку прочными нитками и пропитываются клеем БФ-2.

На торцах балки необходимо просверлить на глубину 30 мм отверстия 0 2 мм. В них вставляются две полуоси 9 и 10. Конец полуоси 9 согнут под углом 90^е — с его помощью фиксируй ются положения балки при взлете и планировании модели. Две шайбы из жести, припаянные к изогнутому концу этой полуоси, центрируют проволочный выступ 15 аэродинамического замка. А дополнительные шайбы из жести, припаянные посередине полу&еей, ограничивают перемещения балки йдоль фюзеляжа.

Аэродинамический замок с помощью двух резиновых лент (основной у* вспомогательной) регулирует положения балки и, следовательно, роторов в различных фазах полета модели. Из-

7