Техника - молодёжи 1957-05, страница 17

ным наружному). После набивки камышом стену с обеих сторон штукатурят саманной массой, то есть глиной с волокнистыми добавками. Камышит может быть заменен плотно уложенной сухой соломой.

При массовом строительстве целесообразно организовать производство камышитовых плит. Для этого камыш прессуют на станке и скрепляют рядами параллельных проволок-основ, расположенных с обеих сторон плиты. Проволоки стягивают между собой крючками.

В местах, богатых гипсом, можно изготовить гипсокамышовые плиты, пригодные также для внутренних перегородок и перекрытий.

При возведении глиноплетневых стен сначала ставится каркас. Потом с обеих сторон его приколачивают горизонтальные жерди, между которыми туго заплетают плетни из прутьев. Промежуток между плетнями засыпают шлаком или торфом с песком. Обе стороны стены покрывают глиняной или известковой штукатуркой.

Имеются и другие типы экономичных стен, воздвигаемых из различных дешевых материалов. Кроме утеплителей из местных материалов, могут быть, конечно, применены маты из шлаковаты или мягкие древесно-волокнистые плиты, а вместо саманных блоков или кирпича-сырца— шлакобетонные или пенобетон-ные пористые блоки, изготовленные на заводе.

Постройка дома начинается с закладки фундамента. Глубина заложения фундамента определяется в каждом отдельном случае и зависит от характера грунта и уровня грунтовых вод.

На крупнопесчаных и гравийных грунтах, независимо от уровня грунтовых вод, фундамент можно закладывать на глубину 0,5 м.

На грунтах, подверженных пучению, то есть состоящих из мелкого песка, супесей, суглинков, глины, при уровне грунтовых вод ниже 1,7 м (глубина промерзания), фундамент закладывают также на глубину 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высок или участок сильно заболочен, то фундамент под наружные стены придется заложить на 15—20 см ниже полосы промерзания — при условии, что фунт на этой отметке достаточно прочен.

В зависимости от характера стен фундаменты могут быть сплошные или в виде столбов. Все тяжелые сплошные стены требуют устройства под ними ленточных фундаментов и цоколей.

Наиболее экономно траншею под фундамент сперва забить слоями сырого утрамбованного песка, а затем залить бетоном или уложить естественные камни на растворе.

Цоколь делают на 10 см толще стены и высотой 30—40 см. Он может быть бетонный по опалубке или выложенный из камня или кирпича.

При сплошном цоколе выгодно сделать так называемый «холодный» пол с теплым подпольем. При этом продухи (окошки) в цоколе не оставляют. Площадь дома под полом освобождают от травы и щепок и засыпают шлаком или песком, их подсыпают к цоколю горкой до уровня балок. Если участок сырой, под дом укладывают слой жирной глины.

Чистый пол из одного ряда строганых досок укладывается по лагам на стол-

fSlkW

РОИТ. КАРТОН

доски толь

СУХАЯ ШТУКАТУРКА

СУХАЯ ШТУКАТУРКА

толь

ГОРБЫЛЬ ЗАСЫПКА

5

ГЛИН СТМОСТКА

Экономичные каркасно-засыпные стены.

биках. В углах комнат в пол вставляются решетки для вентиляции подполья.

Деревянные рубленые дома, а также каркасные с крепкой нижней обвязкой можно поставить не на сплошной фундамент, а на отдельные столбы — кирпичные, бетонные, каменные или деревянные дубовые «стулья». Столбы ставят примерно- через 3 м. Цоколь между столбами высотой 50—60 см над землей может быть выполнен в виде легкой стенки из кирпича, бетона или досок. Для вентиляции подполья со всех сторон дома в цоколе обязательно устраивают окошки-продухи размером 15X25 см. Пол в этом случае делается

Кирпичная стена на сплошном ленточном фундаменте с теплым подпольем и холодным полом.

теплый, так как температура в подполье будет такая же, как и на улице. На бруски, прибитые к балкам, укладывают черный накат, который промазывают глиной или покрывают слоем толя. Между балками засыпают утеплитель — шлак или торф, после этого настилают пол из строганых досок.

Не менее ответственна работа по устройству перекрытий и крыши.

При постройке небольших индивидуальных домов несущей частью перекрытий в подавляющем большинстве

случаев является дерево. Заполнение же между балками, накат и утеплитель подбирают из местных материалов.

На балки берут бревна диаметром 18—20 см, брусья, пластины или доски, поставленные на ребро. В зависимости от пролета, характера заполнителя и прочности балок расстояние между ними принимается от 1 до 2 м. Концы балок, укладываемые в стены, обертывают со всех сторон, кроме торца, толем. Между стеной и торцом оставляют зазор в 4 см.

Чаще всего пространство между балками заполняют и утепляют шлаком и торфом — по черному накату из горбыля, или камышитовыми и соломенными матами — по расколотым пополам жердям, уложенным между балками. Со стороны чердака этот утеплительный слой поливают глиняным раствором, снизу штукатурят известко-во-гипсовым, глино-гипсовым или просто глиняным раствором.

Потолок можно подшить и из строганых досок, которые накрепко прибивают снизу к балкам гвоздями. Его покрывают сверху толем, а получившиеся углубления засыпают сухой смесью торфа, песка и мелкого щебня, шлаком, сухой просеянной землей или другим утеплителем. Если доски не чистые, хорошо их снизу оштукатурить извест-ково-алебастровой штукатуркой по дранке или обшить листами сухой дре-весно-волокнистой штукатурки. Швы между листами закрывают рейками.

Стропила, уложенные через 1, 5—2 м (в зависимости от толщины и веса кровельного материала), обшиваются обрешеткой из реек, жердей, горбыля.

Кровельным материалом для небольших домов большей частью служат дранка, толь, волнистый или гладкий шифер, черепица, реже — кровельное железо. На целинных землях с успехом применяют так называемые глино-соло-менные и глино-камышовые кровли, для которых солому или камыш вымачивают в растворе глины: солому не менее суток, а камыш в течение пяти суток. Первый ряд снопиков соломы или камыша с ровно обрубленными концами укладывают торцом вниз, выравнивая по упорной доске. Следующие ряды кладутся комлями вверх.

Обрешетка под снопики прибивается к стропилам через 30—40 см.

Под толевую крышу делается сплошная обрешетка из горбыля, ровной поверхностью вверх. Впоследствии по толю можно будет положить плитки или листы асбестоцементного шифера. Для черепичной крыши придется еще раз набить обрешетку из реек, чтобы закрепить черепицу.

Все другие кровельные материалы, кроме толя, сплошной обрешетки не требуют.

Свес крыши в маленьких домиках желательно делать побольше: 50—70 см. Это защитит стены от дождя.

Печную трубу необходимо изолировать от перекрытия и обрешетки. Для этого вокруг нее делается так называемая «разделка» — выпуски из кирпича.

Если в маленьком доме ставится круглая асбестоцементная труба, то ее можно с успехом пропустить сквозь ведро или оцинкованный бачок для стирки белья, заделанный в перекрытие и засыпанный песком. Такую круглую трубу хорошо украсить сверху металлическим оголовком с флюгером.

13